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Printmedien der Reisebranche haben es nicht mehr leicht, sich beim Leser zu behaupten. Online-Medien sind der Trend. Allein auf der ITB Berlin 2013 hatten sich 250 Reise-Blogger aus aller Welt akkreditiert und berichteten zeitnah. Seit Anfang des Jahres bedient nun mein Blog den Wissensdurst rund ums Reisen. Persönliche Erfahrungen, Gastronomie- und Hotel-Tipps, News u. Pressemeldungen sowie Inspirationen und Reiseführer, jetzt auch per Suchwort schnell zu finden im: blog.Liebhaberreisen.de
Lesen Sie auch meine Artikel in der Huffington Post Deutschland


Karl-Heinz Hänel

Redaktionell verantwortlich – Karl-Heinz Hänel

Auf Paradies-Italien lesen Sie, wenn nicht durch einen ...weiter-Link zu einer anderen AutorIn hin führend, persönlich recherchierte Geschichten von Karl-Heinz Hänel. Nach mehrjähriger Mitarbeit für ARD und ZDF, sowie für internationale Bildagenturen, wechselte der studierte Dipl.- Kommunikations-Designer 1995 in den Reisejournalismus, nachdem ihn auf der Standortsuche das Thema Toskana nicht mehr los lies. 2004 veröffentlichte GEO-Saison für Geniesser Toskana eine Reportage über seine Spurensuche in der Val d'Orcia. 2006 entwickelte Karl-Heinz Hänel dieses Online-Reisemagazin speziell für Italien-Liebhaber und Genießer.

Reportagen


Ein unvergessener Frühlingssalat - Rom

Ein unvergessener Frühlingssalat

Im März bei vino und insalata die warme Mittagssonne geniessen, per favore ... ? Doch, es ist möglich, wenn Sie es nicht abwarten wollen, endlich die erste Frühlingswärme zuhause zu erleben, sollten Sie sich kurzerhand für ein spontanes Wochenende nach Rom aufmachen. Denn schon im März und noch weit entfernt von der heissen Sommerschwüle, die sogar die Römer ans Meer vertreibt, sind in der ewigen Stadt 20°C des Mittags keine Seltenheit. Auf dem Campo de Fiori, dem buntesten und reichhaltigsten „Fressmarkt“ Roms, können Sie sich mittags an den sonnigen Tischen der umliegenden Trattorien preisgünstig verwöhnen.

Weiter: Besonders wenn der Padrone, wie von der Hostaria Romanesca auf der Sonnenseite der Piazza, höchst persönlich bedient, für ahnungslose Deutsche auch schnell mal ein frisches Salatblatt vom nächstgelegenen Verkaufsstand herbei holt, um den insalata di rucola zu veranschaulichen und derweilen in der kleinen Küche die Mamma hausgemachte Pasta bereitet, während Sie – gelegentlich die Gitarrenklänge einer eifrigen (Bettel-)Studentin vernehmend – dem Markttreiben unmittelbar neben den ständig neu mit Brotkörben gedeckten Tischen zuschauen.

Direkt vom Markt auf ihren Teller.

Der Markt besteht seit dem Mittelalter, die Verkaufsstände und die den Platz umgebende Gastronomie entstand in der Renaissance.

Bei genauem Hinsehen entdecken Sie hier und da an den belebten Verkaufsständen die duftenden frischen Kräuter und knackigen Zutaten, aus denen Ihr – scusi – soeben servierter Insalata besteht und dessen oft unbekannte Geschmacksnuancen überraschen. Buon appetito ...

Dass Sie sich keinen schlechten Rastplatz wählten, mag ein umsichtiger Blick bestätigen. Hier verbringen ebenso viele Berufstätige ihre Mittagspause, wie verschnaufende Marktgänger und Touristen.

Seinen Namen „Das Blumenfeld“ verdankt der für seine herrliche Atmosphäre bekannte Platz übrigens nicht der bunten Blütenpracht zwischen Gemüse aller regionen Italiens, sondern den einst hier blühenden Wiesen, auf denen der Platz im Mittelalter entstand. Auch wenn die Bedienung kein Deutsch und Sie kein Italienisch sprechen, findet sich mit Gesten und Zeichen immer ein Weg der Verständigung. Die auf ihre Muttersprache stolzen Römer sind im Umgang mit Touristen aus aller Herren Länder erfahren. Da werden prompt, mit erfahrenem Blick, gezücktem Stift und Handtuch lässig über dem Arm auf Ihre Zustimmung wartend, die vorrätigen und am warscheinlichsten gewünschten Speisen nebst Getränken herunter geflötet. In fließendem Italioenisch, versteht sich – prego ...

In internationalen Restaurants sind die Speisekarten (Menu) natürlich in Englisch und oft auch in Deutsch ergänzend ausgeführt. Das hat seinen (Touristen-) Preis.

Mit einem Espresso zum Abschluß, den Italiener als Caffe bestellen, si si ..., trauen Sie sich nur, ein paar italienische Worte einzustreuen. Ihr Bemühen wird auf anerkennendes Wohlwollen stossen und der Caffe ist vielleicht noch heiß, wenn er gebracht wird.

Nun schöpfen Sie wieder genügend Kraft, zwar der lieblichen Sonne wegen wehmütig, aber zielstrebig auf zu neuen Zielen zu verlassen, einen der heute romantischsten Plätze Roms, bevor noch was passiert. Da die Statue des Mönchs Giordano Bruno mitten auf der Piazza wissende erinnert, wie gefährlich dieser Platz immer schon war, denn zu oft endeten hier Meinungs-verschiedenheiten tödlich, oder wie in diesem Fall sogar offiziell, als die Kirche hier am 17.Februar 1600 den heute mit dieser Bronze geehrten freigeistigen kirchlichen Philosophen, da er keck behauptete, die Erde drehe sich um die Sonne, wegen Ketzerei feierlich verbrannte

Günstige Flüge:
www.Lufthansa.com: HH - Roma

Hotel:
bietet Rabatte für Last-Minute-Bucher: www.hotelmozart.com

Allgemeine Italien-Infos:
www.enit.de ENIT Frankfurt, Tel.: 069 / 23 28 94


Zypressen

Das Geheimnis der Zypressen

„No, grazie.“ Es ist mein letzter Abend im Paradies und ich weise, bei Caterina verständlicherweise auf Verwunderung stoßend, den in Italien zu jedem Gedeck obligatorisch dazugehörenden Brotkorb mit dem gerade von ihr in Scheiben zugeschnittenen tagesfrischen und so herrlich duftenden Brot aus toskanischem Weizen zurück. Seit ich heute Mittag, als ich mit Reni und Henne aus Berlin in der warmen Sonne auf der Piazza di Spagna von Pienza beim Essen saß, während des Essens von Reni, die irgend was mit Heilpraktik zu tun hatte erfuhr, dass ich aufgrund meiner Blutgruppe 0 möglichst keine Lebensmittel aus Weizen verzehren sollte, ...

Weiter: ... habe ich mir vorgenommen, sobald ich zurück in Deutschland bin, umgehend die Lektüre zur Blutgruppendiät zu besorgen. Aber damit nicht genug, heute Abend wegen der bevorstehenden Nachtfahrt auf der Autostrada Richtung Norden nicht nur auf Rotwein, Vin Santo und Grappa zu verzichten, sondern auch gleich mit dem Verzehr von Weizenbrot aufzuhören. Da ich fast einen Monat lang ein bis zwei mal täglich hier gegessen hatte, war ihr Erstaunen natürlich verständlich. Mir erschien es jedoch zu mühselig, ihr aufgrund meiner mangelhaften italienischen Sprachkenntnisse mein Verhalten zu erklären.

Nun hatte ich mir eine Bruschetta mit Pecorino e Olio Tartufato bestellt, da ich nicht einschätzen konnte, wann das mittags von Luciano für den Abend angekündigte kleine Festessen im Kreis seiner Freunde wohl beginnen würde. Jetzt war die Osteria allerdings bis auf den letzten aus der Küche hervor gezauberten Hocker belegt und im Halbstundentakt kamen neue Gäste herein, um vergeblich nach einem freien Tisch zu fragen. Die Enttäuschung vieler dieser Gäste kann ich sehr gut nachempfinden, ging es mir doch selbst auch so, als ich 1995 erstmals diesen Ort besuchte und spät abends auf der Suche nach einem geöffneten Restaurant die erleuchteten kleinen Glasscheiben der Tür, denn Fenster hat das Sette di Vino im Erdgeschoss nicht, quer über die Piazza di Spagna entdeckte. Damals drückte ich mir zunächst die Nase an der Scheibe platt, sah, dass in der fünf mal sechs Meter großen Osteria kein freier Platz mehr war, spürte aber sofort, dass es sich lohnen würde, wieder zurück zu kommen.

So hatte ich gut eineinhalb Stunden später dann auch Erfolg und bekam für meine Freundin Maria und mich einen gerade frei gewordenen Tisch.

Und das, obwohl es schon spät war und der Padrone zu so fortgeschrittener Stunde eigentlich keine neuen Bestellungen in die Küche, welche das Reich seiner Schwester Caterina war, geben wollte. Vermutlich aufgrund meines bemitleidenswerten Versuchs, mit einer Mischung aus deutschen, englischen und einigen wenigen italienischen Worten nach der Möglichkeit fragend, ob wir noch etwas zu essen bekommen könnten und meiner Beharrlichkeit, den interessanten, so ganz nach meiner Vorstellung eines gemütlichen typisch toskanischen Restaurants wirkenden Raumes zu bestaunen, ließ sich der Chef wohl erweichen und wir waren sehr froh, unsere knurrenden Mägen zu erlösen.

Auf jeden Fall wurde es an meinem allerersten Abend hier dann genauso spät wie heute. Wir gingen als letzte mit dem Personal, obwohl die Fahrt zu unserer Unterkunft in der Nähe von Florenz noch mindestens eine Stunde dauern sollte. Auch sollte dieser Abend im Sette di Vino mein Leben mehr verändern, als ich mir jemals hätte träumen lassen.

Die Atmosphäre des Raumes dagegen, mit uralten dunkelbraunen durch hängenden Eichenbalken unter der weiß getünchten Decke, was angeblich von einer guten Küche zeugen soll, glaubt man zumindest einer toskanischen Faustregel, welche besagt, dass das Essen um so besser sei, je dicker die Balken unter der Decke wären, hat sich über die Jahre bis heute kaum verändert. Zwar hat sich die Osteria inzwischen im Obergeschoss des historischen alten Hauses auf weitere 20 Plätzen ausgeweitet, jedoch bevorzuge ich es, im ursprünglichen Raum zu sitzen, zumal hier der Tresen mit den Auslagen der Gemüse, Würste, Schinken und Käse ist und hinter der Theke Francesca und Cecilia die bestellten Portionen frisch zubereiten.

Ich sitze an einem kleinen Tisch für zwei Personen, mit dem Rücken zur Wand und kann nach links die Eingangstür und durch die eingelassenen Fenster hindurch auf den Platz sehen. Rechts von mir ist der Tresen mit den Auslagen hinter einer großen Glasscheibe.

Ich schaue über die anderen Tische hinweg auf die gegenüberliegende Wand und betrachte mein dort aufgehängtes Bild. Es zeigt einen sich zwischen vier einzeln stehenden Zypressen hindurch schlängelnden Weg, weit hinein in das ebene Tal, die Val d' Orcia und hinüber in Richtung des Monte Amiata, einem erloschenen Vulkan, auf dessen 1.738 m hohen Gipfel oftmals sogar im Mai noch Schnee liegt, auch wenn hier unten die Sonne dreißig Grad im Schatten vollbringt.

Mein eigenes Bild fasziniert mich immer wieder aufs neue. Im warmen Licht der Abendsonne wirken die leicht hügeligen Getreidefelder rechts und links des Weges samten und der Dunst aus aufsteigender Luftfeuchtigkeit lässt den Himmel purpurn erscheinen. In der Ferne steht ein Bauernhaus und die ganze Szene lädt den Betrachter zum Träumen ein.

Obwohl eines meiner besten Landschaftsfotos aus der Toskana, war dieses Motiv im letzten Moment für ein deutsches Reisemagazin aus der engeren Wahl für das Titelbild des aktuellen Toskana-Heftes gefallen. Angeblich weil es zu abstrakt sei, was auch immer damit gemeint gewesen sein sollte. Nun sind heutzutage die Art-Directors in der Regel moderne jungdynamische Schreibtischstrategen, die es mangels Praxiserfahrung nicht besser wissen können und einflussreiche Chefredakteure müssen ihre altbewährten Schützlinge unterbringen. Dazu finden sich dann auch immer schnell die passenden Argumente für Daumen rauf oder runter, ganz wie im alten Rom.

So wunderte ich mich beim Erscheinen des Heftes auch nicht darüber, ein wirklich nichts sagendes Titelmotiv vorzufinden. Mein Motiv, das Bild des Weges zwischen den Zypressen also, blieb Dank dieser widrigen Umstände höheren Weihen vorbehalten und sollte letztendlich der Titel meines eigenen Romans werden.

Da ich grundsätzlich keine Auftragsbilder mache, sondern mich speziell bei Landschaften von meiner Intuition zu guten Ergebnissen leiten lasse, ist für mich der Moment des Fotografierens entscheidend. Was vorher war und später daraus wird, ist für mich eigentlich nebensächlich. Also alles gar nicht so tragisch, tröstete ich mich selbst und hielt es wie Karl Lagerfeld; ist doch selbst für Deutschlands berühmtes Glückskleekind der viel zitierte Weg das Ziel, glaubt man zumindest seiner Selbstdarstellung in den deutschen Medien; immer zum besten Zeitpunkt, um beispielsweise selbst durchlebte Diäten oder eigene H&M Kollektionen für den irdischen Gebrauchsmodemarkt zu promoten. Und bisher ja auch jedesmal nachhaltig erfolgreich.

Und seit ich diesen real vorhandenen Weg unterhalb von Pienza vor einigen Jahren entdeckte, zieht es mich jedes mal wieder dort hin, wenn ich in der Toskana bin. Seitdem mir im vorletzten Jahr der Versuch glückte, die traditionelle Atmosphäre in der mir ans Herz gewachsenen Osteria dadurch zu bewahren, indem ich den Padrone Luciano davon überzeugen konnte, dass ein nichts aussagendes Colorfoto zwischen den sonst ausschließlich schwarzweißen Bildern mit historischen Szenen des Ortes und der Umgebung an der Wand der Osteria fehl am Platz sei und die traditionelle Atmosphäre des Raumes minderte, er mir darauf hin anbot, weil er inzwischen wusste, dass ich Fotograf war und bei ihm zwischen den Bildproduktionen meine Pausen verbrachte, ich solle doch bitteschön ein besseres Foto machen; er würde mir den Platz dafür reservieren und das von mir kritisierte Bild dann dafür von der Wand nehmen, sendet nun das Bild der Zypressen mit dem Weg dazwischen von der Wand der Osteria seine mystische Botschaft.

Denn sein Angebot war ein Wort, das ich mir nicht zweimal sagen lassen musste. Und ein Jahr später hatte ich mein Bild für das Sette di Vino im Gepäck. Ausgerechnet im Monat Mai des Jahres, als ich meine Kritik anbrachte, gelang es mir auch, der Szene mit dem Weg zwischen den Zypressen mit Blick auf den Monte Amiata, Dank einer faszinierenden Abendstimmung die nötige Magie für eine dauerhafte Wirkung auf den Betrachter ab zu gewinnen. Als ich nach jener Reise zu hause meine Filme auswertete, brauchte ich nicht lange zu überlegen. Nur dieses Bild kam dafür infrage, den Tresenraum der Osteria in Pienza, dem Umfeld angemessen aus zu schmücken.

Ein einzigartiger Ausblick über die Val d' Orcia, wie ihn bereits Papst Pius der II. von der Loggia seines Palastes, sowie vom Stehpult am Fenster in seinem Arbeitszimmer aus hatte. Ein Ausblick, der in Europa erstmalig in die Planung eines Palastes, ja einer ganzen Stadt, gar der ersten nach einem Bauplan entstandenen, einbezogen wurde.

Damit nicht genug, eine Landschaftsszene, die den Regisseur für das Kinoepos Gladiator dazu bewegte, sie gleich für mehrere Einstellungen im Film zu verwenden.

Für die Übertragung des Bildes von meinem belichteten Dia auf eine dauerhaft lichtbeständige Aufsichtsvorlage wählte ich das Verfahren der Diavographie. Da ich das Glück hatte, dass an meinem Wohnort Kiel ausgerechnet eine Firma ihren Sitz hat, die exklusiv in Deutschland das einmalige Verfahren der Diavographie anbietet, waren die besten Voraussetzungen für meine hohen Ansprüche gegeben. Die Diavographie ist ein technisches Verfahren, mit dem ein Bild auf jede beliebige Unterlage übertragen werden kann. Die für mich entscheidenden Kriterien waren allerdings, dass das Bild matt auf einem hochwertigen Papier ohne Druckraster oder sichtbares Fotokorn übertragen wird. Es gibt also keine Reflexionen und auch keine visuellen Störfaktoren für den Betrachter. Selbst, wenn man mit der Nase fast auf das Bild stößt, sieht man keine störenden Spuren des Herstellungsverfahrens. Das Bild wirkt kornlos und trotzdem scharf. Erst, wenn man es mit einem Fadenzähler, einer von Druckern verwendeten Lupe mit zehnfacher Vergrößerung betrachtet, entdeckt man die durch die Herstellungstechnik bedingten feinen Linien. Und obwohl maschinell hergestellt, ist jede Diavographie ein Unikat. Der jedem Print oder Foto gegenüber herausragendste Trumpf ist allerdings die vom Erfinder verbürgte Farb- und Lichtechtheit von über 100 Jahren. Ein echtes Kunstwerk.

Da ich bisher meine Fotos ausschließlich an Agenturen zur weltweiten Vermarktung weiter gab und dieses Bild für die Wand der Osteria eine Ausnahme war, sollte mir die bestmögliche Umsetzung gerade gut genug sein. Auch bei mir zu hause an der Wand gegenüber meinem Schreibtisch habe ich dieses Motiv als Diavographie hängen und ich kann mich an der detailreichen Wiedergabe der Farben und Motivelemente nicht satt sehen. Genauso war dann auch Luciano von dem Bild beeindruckt, als ich es ihm im Herbst des gleichen Jahres überreichte. Seitdem hängt es nun im Sette di Vino an der Wand und trägt irgendwie positiv zur Atmosphäre dort bei. Lucianos Schwester, sofort aus der Küche gerufen, staunte dann auch nicht schlecht.

Obwohl das Land des Großvaters der beiden genau neben dem Weg auf dem Bild lag und sie dieses Stück Natur seit ihrer Kindheit nur zu gut kannte, wollte Caterina nicht glauben, dass die im Foto so beeindruckend wirkenden Zypressen die selben sein sollten, wie sie diese Bäume in ihrer Erinnerung hatte. Schnell machte die Kunde von dem Bild unter den Stammgästen der Osteria die Runde und auch die ortskundigen Fotografen der Region zeigten bei ihren Besuchen im Sette di Vino reges Interesse an dem Motiv.

... weitere Reportagen von Karl-Heinz Hänel

Der Autor

Auf Paradies-Italien lesen Sie, wenn nicht durch einen ...weiter-Link zu einer anderen AutorIn hin führend, persönlich recherchierte Geschichten von Karl-Heinz Hänel. Nach mehrjähriger Mitarbeit für ARD und ZDF, sowie für internationale Bildagenturen, wechselte der studierte Dipl.- Kommunikations-Designer 1995 in den Reisejournalismus, nachdem ihn auf der Standortsuche das Thema Toskana nicht mehr los lies. 2004 veröffentlichte GEO-Saison für Geniesser Toskana eine Reportage über seine Spurensuche in der Val d'Orcia. 2006 entwickelte Karl-Heinz Hänel dieses Online-Reisemagazin speziell für Italien-Liebhaber und Genießer.

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